Настройки поиска (Страница 9 из 174)

Спасибо всем за отзывы.
Очень приятно.

На самом деле это была первая модель производства Revell, которую я собирал.
Ну что сказать - да, не Tamiya. Не Fujimi. Не Aoshima, наконец.
И стыкуемость гораздо хуже, и качество литься уровнем ниже.
И труда требует гораздо больше, при том, что именно этот кит нельзя назвать плохим.
Просто это Revell.

Стекло, да, бронебойное вышло. Поленился, наверное. Стоило бы сделать стекло заново.

Фары несколько мутновато смотрятся, но это из-за того, что достаточно часто нанесены насечки.
Кроме того, хром на фарах неродной - это Super Plate Silver от Gunze, - он все же не такой зеркальный, как заводской, соответсвенно отражающая способность у него ниже. Думаю эта совокупность привела к такому слегка мутному эффекту.

Заклепки на руле - просто покрашены тонкой кисточкой X11 от Тамии.

У ободков циферблатов стыки в реальности совсем незаметны. Это эффект макро-фотографии.
Живыми глазами этого не увидеть.

Еще раз спасибо за отзывы.

Не касаясь самой модели, а про фотографии: зачем ISO 3200?
Тем более это странно, ведь при съемке использовался ручной режим.
ISO нужно стараться держать как можно меньше - 100. Ставить на штатив.
Тогда фотографии будут не такие шумные и зернистые.

Алекс Кустов как-то говорил, что лицензируются модели тиражом более 200.
Не помню где, правда.

Володя, поздравляю с Днем рождения!

Сто долларов на то, что это пивная жесть.

Возможно, немного кривая игла.
Возможно, плохо промытое сопло.

На моих Спармаксах (тот же Аэро-про) такого нет ни на одном.

Ну, в общем, тоже п.2.
Но я стараюсь с этим бороться )

Да, с сухой кистью вышел перебор.
Чтобы было аккуратней, нужно, чтобы кисть была еще суше, чтобы она была "реально сухая".
Тогда она будет оставлять только едва заметные следы на гранях.
Нужно сильнее - лучше пройти два раза.
Сухая кисть - она, чтобы подчеркнуть объем, а не для того, чтобы испачкать деталь.

Я писал именно про лак.
Вопрос о том, какой последний слой краски, зависит от того, какая именно краска используется: не секрет, что автомобильные базовые краски, те, что используются на настоящих машинах или те, что легли в основу популярных модельных, Zero или Ricebox, вообще, матовые - их как ни лей, глянцевыми не станут.
Важнее добиться ровной поверхности краски, без царапин и артефактов.

Спасибо

Грунт под Super Plate Silver обычный, серый от Tamiya.
Я его практически заполировал старой 2000 наждачкой - эффект был почти как от полироли, очень ровная, слегка глянцевая поверхность. Потом в один слой краска, таким хорошим слоем, не напылом, как красится Алклад, а практически мокрым. И оставить отдыхать, довольно надолго, у меня сох практически сутки.

Конечно, блеск несколько потерялся по сравнению с тем, каким он был у мокрой краски, но несущественно.
Я пришел к выводу, что большую роль играет поверхность под краской - чем она лучше и ровнее подготовлена - тем больше шансов, что краска ляжет тоже хорошо.

И потом, в ходе работы с трубами я старался не касаться глянцевой поверхности руками, держался или за зубочистку, или за передние части труб, которые покрашены простой краской и тонированы клирами.

Неудачная цепь от Hobby Design. Насколько я помню, Top Studio не делает цепей для этого мотоцикла.

Кантик на ветровом стекле накрашен с маской, но верхняя часть не полностью прокрашена, там полупрозрачный переход. К слову, тоже вынужденная мера, после того, как была испорчена родная декаль.
Никак она не хотела у меня ложиться в этот хитрый рельеф, так чтобы верхняя кромка была ровной, перпендикулярной оси.