Toyota Celica GT-Four ST185 (Modellingmaster/Tamiya) (Страница 2 из 4)

Давненько я не обновлялся:

Половина дверных в карт:

Переделал крепление днища к кузову – оригинальное крепление не подходит при вырезанных воздуховодах в переднем бампере:

Оказывается, фары в открытом виде намертво прикручены к кузову у прототипа. Ну и заготовка двигателя – по ней предстоит непочатый край работы:

Собственно вырезал воздуховоды в переднем бампере:

Саша, крепление состоит из двух частей -- направляющей на днище и паза на кузове.

Да, направляющие вытянул из литника, скруглив их окончания, чтобы они лучше входили и выходили из паза.

Роман, всё держится плотно. Кузов не гуляет,  да и по геометрии нарушений я не обнаружил.

По просьбам трудящихся сегодня вечерком опишу как делаю двери открывающимися. Продолжение следует.

Инструкция по открыванию дверей и не только.

Какие инструменты понадобятся:

• Канцелярская скрепка

• Квадратный пластиковый профиль (например, Tamiya или Evergreen) или пластиковый литник -- кому что удобнее и что под рукой

• Кусачки

• Пассатижи

• Травлённые пилки (я рекомендую HobbyDesign'овские -- они реально удобные)

• Эпоксилин или двухкомпонентная шпаклёвка

• И сам кузов, в котором требуется сделать открывающиеся двери.

Порядок действий:
1. Вырезаем двери травлёнными пилками. Обычно для вырезания дверей, багажников и прочих лючков кроме пилок ничего не требуется. Я пилю всё пилками HobbyDesign, как на фото выше -- до них я пилил хитровыдуманными пилками от MSG Kotobukiya, но с HobbyDesign результаты оказались лучше.
2. Берём вырезанную дверь и кузов в руки и смотрим какой угол открытия двери нам нужен, не задевает ли дверь и кузов при открывании. Если что-то где-то задевает -- обтачиваем или срезаем модельным ножом. Хочу заметить, что по хорошему дверной проём и дверь нужно обработать по кромке наждачной бумагой, так как после покраски и лакировки велика вероятность, что дверь не войдёт в дверной проём.
3. После того как всё подогнали, начинаем прикидывать где должна находиться ось для дверной петли - обычно ось размещается внутри двери, как на фото выше. Смещение оси относительно переднего края двери выясняется опытным путём. Отмечаем ось на внутренней стороне двери карандашом и идём пилить пластиковый профиль.
4. Откусываем кусачками или отпиливаем пилкой ~4-5 мм пластикового профиля (размер прутка -- дело индивидуальное), и ищем сверло с цанговым зажимом, чтобы просверлить в прутке продольное сквозное отверстие. Сверло надо брать близкое по размерам к толщине скрепки. В принципе, такие свёрла продаются в большинстве хозяйственных и строительных магазинов.
5. Просверленный пруток приклеиваем к внутренней стороне двери модельным клеем (или кому каким нравится) -- так чтобы отверстие в прутке проходило ровно по оси, которую мы отметили карандашом на шаге №3.
6. Берём пассатижи и загибаем скрепку под 90 градусов на те же 4-5 мм, что и длина прутка -- этот конец скрепки будем вставлять в пруток.
7. Крутим получившуюся скрепку в прутке и прикидываем расстояние от оси вращения скрепки до передней кромки двери -- отмечаем это расстояние на скрепке, вынимаем скрепку из прутка, берём пассатижи и загибаем скрепку на отметке на подходящий нам угол -- собственно на этот угол и будет открываться наша дверь. NB!: расстояние от оси вращения до передней кромки двери не должно быть больше вашего дверного проёма -- иначе вас ждёт фиаско.
8. Дальше прикидываем дверь вместе со скрепкой в дверной проём и смотрим где нам сделать последний загиб на скрепке -- обычно это загиб на 90 градусов вверх или вниз, чтобы разместить скрепку в крыле. Отмечаем, берём пассатижи, загибаем.
9. Петля готова. Получится что-то вроде этого:

Справа часть скрепки, которая входит в пруток на двери.
10. Теперь нам надо зафиксировать петлю в крыле. Для этого берём Эпоксилин (или аналогичное снадобье), вставляем дверь вместе с петлёй в дверной проём и фиксируем их скотчем, так чтобы дверь встала ровно в проём без лишних зазоров и смещений. После этого наносим Эпоксилин на внутреннюю поверхность крыла, фиксируя таким образом петлю. NB!: смотрите, чтобы Эпоксилин не попал на дверь, так как это грозит лишней морокой в будущем.
11. Ждём пока Эпоксилин застынет. Снимаем скотч, открываем закрываем дверь, а затем и снимаем её с петли и ставим обратно по мере необходимости. Иными словами, у вас получилась открывающаяся дверь. Или багажник. Или лючок.

Отредактировано (01-07-2014 23:42:36)

Хорошая инструкция. Но было бы идеально, если бы ты подкрепил каждый пункт соответствующей фотографией.

Случайным образом обнаружил фото Селики с закрытыми фарами – на Rallye Tour de Corse 93 года:

Хотя на фото подкапотного Селики 93-го года можно увидеть привинченные к кузову фары в открытим состоянии:

В итоге делаю фары в двух видов:

Зазоры равняю – к утру будет ровно.

Отредактировано firun (04-07-2014 22:11:10)

Костя, чёрные козырьки на фарах должны быть приклеены под меньшим углом. В закрытом состоянии они должны быть вровень с горизонтальной чёрной полосой спереди капота. И вообще, они являются лекальным продолжением верхней поверхности фары.

Как же я мечтаю о такой люстре, когда мне навстречу едет какой-нибудь "спортсмена" на вазе-тазе-акценте с гей-ксеноном...
Как бы я хотел такие люстры......

Не получается(((
Работа, семья.
Я по ходу оторванный от творчества на год-два ((

Ты строй, строй, не отвлекайся на аутсайдеров))))

Опробовал декали:

Не рассыпались. Потянулись хорошо. Я доволен.

Кстати, вопрос: каким цветом красить болты? В инструкции об этом нет ни слова.

Отредактировано (16-07-2014 23:58:25)