Литье из смолы (Страница 1 из 5)

Сам постоянно отливаю некоторые детали - от мелких и заканчивая гонщиками, инженерами и механиками. Использую обычную эпоксидную смолу (как с пластификаторами так и без). Если будет интересно могу поподробнее. Фотки к сожалению выложить пока не могу.

В качестве материала для формы использую обычный пластилин. Пробовал гипс, но с ним заморочек больше, а качество деталей хуже. Также думаю можно попробовать и твердеющий пластилин (у меня правда его нет), но там нужно будет промазывать образцовые формы чем-то вроде масла - чтоб после затвердения пластилина можно было легко их вытащить из формы. Это кстати относится и к работе с гипсовыми формами.

Итак, расскатывается из пластилина 2 примерно одинаковые половинки - в зависимости от количества, размеров и толщины деталей. Причем по своему опыту убедился, что лучше делать форму только для одной детали.
Затем берется исходная деталь и вдавливается в одну половину. Любая исходная деталь имеет видимые границы половинок - шов от промышленного литья в форму. Эта граница и служит ориентиром - до каких пор вдавливать. В верхней части формы спичкой или другим предметом делается горловина (5-7 мм) для заливики смолы. После этого деталь удаляется из пластилина. Такие же действия производятся и со второй половиной.

После того, как две половины формы готовы, в них укладывается исходная деталь и половинки плотно складываются. На краях формы ножом (скальпелем, отверткой и т.п.) проводятся поперечные бороздки - для последующего ориентира соединения половинок. После этого, половинки аккуратно раздвигаются и вынимается исходная деталь. На этом этапе можно внести некоторе изменения в будущую деталь - что-то добавить в форме, что-то убрать - благо пластилин позволяет.
Ориентируясь на проведенные бороздки (чем их больше - тем точнее будут совпадать половинки), половины формы соединяются и по всему периметру формы место стыка плотно замазыватеся пластилином - чтобы смола не вытекла наружу.

Подготовка смолы во многом зависит от деталей, а также от качества смолы. Проморция 10 к 1 (смолы к отвердителю), но можно варьировать до 10 к 5. Чем больше отвердителя - тем жиже получается смола - легче протекает в маленькие протоки. Но, соответственно и быстрее начинает схватывать. Кроме того, следует иметь в виду, что после смешивания эпоксидки с отвердителем, смола начиает греться (40-50 градусов). Поэтому пластилиновую форму может раздуть. Можно также пробовать различные пластификаторы к смоле. Пробовал добавлять в смолу краску перед заливкой - мне не понравилось, все равно пришлось потом грунтовать и красить.

Заливка происходит в несколько этапов. Вначале капля по капле (чтобы успевал выходить воздух) заливается до верха горловины. После этого через несколько минут снова доливается - т.к. из формы окончательно выходит весь воздух.

В зависимости от консистенции смолы, деталь может быть готова уже через 3-4 часа. Определить это можно по смоле, оставшейся в заливной горловине формы. После чего весь пластилин (форма) соскабливается и вычищается полученная деталь.
Окончательная очистка детали зубной щеткой и спиртом, ацетоном, растворителем, но лучше всего бензином.

При заливке в пластилин, смола растекается по внутренним швам - поэтому деталь нужно доводить дальше до ума.
Если отливается человечек - дальше полученные детали подгоняются и склеиваются вместе. В принципе деталь готова, но я обычно далее начинаю придавать ей некую уникальность (если это фигура человека) - бормашинкой, натфилем, скальпелем и прочим инструментом - создается новая внешность, элементы одежды и т.д.
Перед покраской детали из эпоксидки обязательно нужно грунтовать.

В качестве итога плюсы и минусы:
плюсы технологии:
+ доступность материалов
+ широкое поле для художественного замысла
+ быстрота изготовления

минусы
- одноразовость форм
- возможные наплывы (удалются последующей механической обработкой)
- возможные раковины (дополнительная заливка)
- возможные перекосы формы (точная стыковка половинок формы)
- при плохой грунтовке эпоксидная смола может дать желтизну
- некоторая хрупкость деталей из смолы (добавка пластификаторов)

Сам я отливаю детали из эпоксидки уже больше 5 лет, поэтому до всего дошел только опытным путем. Так, из Тамиевских наборов механиков для Ф1 (не помню номера - один для старых, другой для новых времен) для каждого механика отлил еще по три таких же - т.е. имею почти 25 "своих" механиков и где-то 7-8 "своих" гонщиков. Правда у всех разные лица, и комплекция отличается.

Уф, вроде все!

Да, еще, фотки конечно обещаю, но не скоро - цифры пока нет.

Ого! Огромное спасибо за такой труд. Думаю, что он достоен размещения в разделе HowTo.
Я читал про использование в данной технологии силиконового герметика. Не используешь его?

Да внушает, буду пробовать!

Вот тут можно почитать про материалы: http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=146
Слышал Субарик использует Ласил_С и GTS-850.

Как говорит наш дорогой шеу: "В нашем деле главное - этот самый реализьм! Бу-га-га-га!"

Я пробовал замораживать, но мне не понравилось, когда достаёшь его из морозилки он начинает  инеем покрываться который потом тает и весь пластилин и сама деталь влажные.

Сегодня был в хобби-лэнде и вспомнил, что есть виды "пластелина", который приобретает дополнительную прочность при "выпекании" его в печи... Не пробовали из него формы делать? Я еще, помню, в детстве отечественным аналогом баловАлся - "Пластикой". "Пластика" затвердевала при кипечении в воде... Лепить сложнее, конечно, чем пластелин, но и прочность несравнимая.

Есть более простой способ для формы... Момент ГЕРметик. Тоже как у автора написано только сначала деталь заливаеться(утопленая на половинув пластилин) Силиконовым герметиком.... потом удаляеться платилин, и темже Моментом делаеяться 2-я половина формы.

Кто-нибудь расскажите как смолу окрасть... можно в ЭПОКСИДКу ДОБОВЛЯТЬ АКАн'кий акрил????????

Нет, чтоб сама отливка имела цве, например Беживый???

2 Freems :

чтоб легче смотреть форму детали, не ждать тойже грунтовки

Привет.попробуй капнуть в смолу капельку краски например хамброла,
или еще какой нибудь
только попробуй на кошке